一脉相连，迥然相异——碧尚男爵VS女爵，你能分得清吗？ | Decanter名庄档案
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图片版权：Chateau Pichon-Longueville Baron
到访波尔多的游客，但凡驶过那条著名的“酒庄之路”——D2高速公路，都很难不被两侧的“男爵”和“女爵”的恢宏气势所震撼。
2006年，碧尚男爵酒庄（Chateau Pichon-Longueville Baron）在精美的地下酒窖之上建立了标志性的塔楼和水池，成为了梅多克产区一道靓丽的风景线。
公路对面的碧尚女爵（Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande）则低调的多，最近新建了一座酒窖来存放更多小不锈钢桶，因而能将来自不同片区的葡萄进行单独酿造，让葡萄酒拥有更为柔和的风格。
用男性和女性来形容两座酒庄的说法源于19世纪中期，在约瑟夫·碧尚-朗格维尔男爵（Baron Joseph de Pichon-Longueville）去世后，这座占地50公顷的酒庄被一分为二。
男爵的三个女儿共同继承了30公顷的土地，随后建立了碧尚女爵酒庄。另外20公顷由男爵的儿子继承，便是今天的碧尚男爵酒庄。
之后的许多年里，女爵酒庄一直由女主人来运营，在梅·艾莲·德·朗格桑夫人（May Eliane de Lencquesaing）掌管期间（1978-2007），她所收集的各色漂亮酒杯总能让到访酒庄的客人眼前一亮。
图片版权：Chateau Pichon-Longueville Baron
大部分葡萄酒评论家在比较两座酒庄的差异时，也习惯性用男性和女性化进行区分，著名葡萄酒作家Karen MacNeil在其《葡萄酒圣经》一书中写道：“女爵比较‘优雅唯美’，男爵则更为‘浑厚深沉’。” 葡萄酒专家Ian D’Agata也表示女爵是“波雅克最柔美的葡萄酒之一”。
不过，有些固有印象很难颠覆，有些则值得深究。如今，就连这两座酒庄的管理者也对这种长期的固有印象感到困惑。不过两者风格的差异，是否来自于两座酒庄截然不同的酿酒方式呢？
全球著名葡萄酒评论家罗伯特·帕克在进行桶边品鉴时，只给2005年份的女爵酒庄打出86分，表示这个年份比以往“清淡得多”，但总经理Nicolas Glumineau则在后来举办的品鉴中证明这种看法是错误的。
2012年，Glumineau于从位于圣爱斯泰夫的玫瑰酒庄（Chateau Montrose）来到女爵，并一直致力于充分展现女爵酒庄的经典风格。
相反，男爵酒庄总经理Christian Seely在最近才将其2005年份纳入到公开品鉴会中。
但在谈到公认的“男性化”时，Seely表示这没法一言以蔽之：“我一直觉得男爵的酒更像我所认识的那些富有力量且坚毅的女性。”
Glumineau也表示，将女爵用“女性化”来概括是错误的，并指出这种形容方法更多出于市场营销的目的。不过，Glumineau也强调“优雅”确实是女爵葡萄酒的精髓之一。
所有者：
AXA Millésimes（自1987年）
酒庄总经理：
Christian Seely（自2000年）
技术总监：
Jean-René Matignon和AXA 顾问Daniel Llose
品种种植比例：
赤霞珠（62%）；梅乐（33%）；品丽珠（3%）；小维尔多（2%）
葡萄园面积面积：
72公顷
正牌酒平均年产量：
12,500箱
副牌酒：
Les Griffons de Pichon Baron和Les Tourelles de Longueville
平均售价：
£70-£150
Christian Seely在2000年出任碧尚男爵酒庄总经理后，他和团队立刻着手酿造风格更为浑厚的葡萄酒。
酒庄拥有72公顷的葡萄园，当中位于高地的40公顷葡萄园被用于酿造正牌酒。这里土壤贫瘠，底层土壤为砾石土，迫使葡萄藤根系更深入土壤，以获得足够的养分。
20世纪90年代是酒庄的转折点，Seely说道：“在我加入酒庄后不久，我和技术总监Jean-René Matignon做出了一个战略性的决定：降低产量，提升质量。”
位于高地以西的梅乐葡萄园在20世纪90年代用于酿造正牌酒，但如今转用于副牌酒Les Tourelles de Longueville。Les Tourelles de Longueville含有60%左右的梅乐，采用30%的新橡木桶陈年。这么做是为了让酒可以更适合早期饮用。2014年份Les Tourelles de Longueville的产量差不多在11,000箱。
图片版权：Chateau Pichon-Longueville Baron
在2012年，酒庄推出了另一款副牌酒Les Griffons，它的品质与 Les Tourelles不相上下，不过走的是另一种风格。Les Griffons在调配中加入了更多的赤霞珠，风味上也更接近正牌酒。2014年份的Les Griffons产量约在5,000箱，也是至今为止产量最大的年份。
图片版权：Chateau Pichon-Longueville Baron
与此同时，正牌酒的赤霞珠比例在逐渐攀升，从20世纪90年代60%赤霞珠和40%梅乐，调整到如今的80%赤霞珠和20%梅乐，新橡木的使用比例在80%。
Seely表示他曾品尝过的1959年男爵让人陶醉，葡萄主要来自上文提到的那40公顷高地葡萄园，但Seely无意“复制”先人的老路，而只是希望体现出当地的“风土之魂”。无论是从产量还是质量方面，2005年份都是一个重要的转折点。
“将产量降低到曾经的一半是很危险的，但幸运的是，我们看到了这对酒的品质产生积极的影响。当然，我也顺利的保住了我的工作。”Seely笑着说道。如今碧尚男爵的年产量在约在12,500箱，和碧尚女爵的“小年”产量相当。
所有者：
拥有路易王妃香槟的Rouzaud家族在2007年从梅·艾莲·德·朗格桑夫人手中买下了酒庄
总经理：
Nicolas Glumineau
酿酒顾问：
Eric Boissenot 和Denis Dubourdieu（已故）
品种种植比例：
赤霞珠（50%），梅乐（30%），品丽珠（12%），小维尔多（8%），赤霞珠的比例在逐渐增加。
葡萄园面积：
89公顷
正牌酒年产量：
12,500-15,000箱
副牌酒：
Réserve de la Comtesse
平均价格：
£70-£150
在过去的15年里，碧尚男爵酒庄在Seely的带领下稳步发展。与此同时，2007年碧尚女爵被路易斯王妃香槟的拥有者于收入靡下，在收购前后经历了数次重大变革。
2011年，自1992年起便为女爵酒庄效力的技术总监Thomas Dô-Chi-Nam跳槽去了玛歌酒庄。同年，Sylvie Cazes接任了总经理Gildas d’Ollone的工作，但在2012年，Cazes被Glumineau取代。
酒庄的酿酒顾问也发生了变化。在2006年，金钟酒庄的老庄主Hubert de Boüard被聘请到酒庄。Hubert提倡在种植过程中去除更多的枝叶，这让女爵的葡萄酒变得更为浓郁，酒庄的2006年份也因此比2005更受到葡萄酒评论家罗伯特帕克的喜欢，从而也获得了更高的分数，但Glumineau坦言这并不是他想要的风格。
图片版权：Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande
在Glumineau上任后，他首先对酒庄的1970到2010年份进行了垂直品鉴，并表示最欣赏1989，1996和2010这三个年份，因为它们十分“波雅克”。同时，他也表示十分欣赏男爵酒庄的赤霞珠：“它们都是十分伟大的葡萄酒，如丝质般的单宁和味蕾结尾处浓郁的可可芬芳让人十分难忘。”
尽管Glumineau表示他可以接受2005年份较为浑厚的口感，但他并不想自家的葡萄酒尝起来和男爵一模一样。在Glumineau看来，2014和2015两个年份便在保持波雅克的精髓和女爵特有的婀娜多姿之间找到了出色的平衡。
对于赤霞珠在酒中的调配比例，Glumineau一直持十分谨慎的态度：在逐渐提高赤霞珠比例的同时，依旧保持女爵原有的优雅清新。当路易斯王妃集团买下女爵酒庄时，他们对酒庄的葡萄园进行了一次详细的调研，发现这本来更适合种植赤霞珠的砾石土壤却种植了过多的梅乐。
因此，酒庄开始逐渐调整葡萄园的种植比例，Glumineau表示赤霞珠的种植比例正在从原有的50%提高到65%，其中2公顷的La Turcade葡萄园在2015年采收结束后，梅乐便被拔掉，休养生息3年后，在2018年重新种上了赤霞珠。
尽管25%的梅乐在Glumineau眼中是正牌酒的最佳比例，但这个占比依旧比男爵要高。的确，由于使用了更高比例的梅乐，相比较于男爵，女爵往往更为柔和妩媚。同时，女爵也以在调配中采用较高比例的品丽珠和小维尔多闻名，Glumineau在调配时偏好让两者的总占比维持在10%左右。
但男爵酒庄对品丽珠不太感冒，从2006年开始，其正牌酒中便没有再加入品丽珠，哪怕是在2006年以前，品丽珠的比例也只有2%左右。
因此，尽管两座碧尚酒庄都致力于酿造出高品质的葡萄酒，但两者的酿酒理念和风格偏好却大相径庭。在Seely大幅度减少男爵正牌酒的产量时，Glumineau则希望可以酿造出更多品质更为稳定的女爵正牌酒，并且没有打算像男爵那样推出第二款副牌酒（女爵现在的副牌酒Réserve de la Comtesse诞生于1973年）。
图片版权：Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande
如今，女爵正牌酒的年产量在12,500 至15,000箱之间，总体比男爵高。Glumineau个人也偏好高产量，像2014年便达到了每公顷36百升。Glumineau指出：“我们必须保持较高的产量，只要我们愿意，我们甚至可以提高到每公顷45到50百升。”
而在20世纪80年代的十年间，正是因为提高产量的做法，牢牢巩固了碧尚女爵酒庄“超二级庄”的地位。在品鉴会后的午宴上，Glumineau 挑选的1985年份充分展现出完美的平衡。
而在男爵酒庄，尽管Seely没有刻意追求低产，但这40公顷的高地葡萄园的平均产量在每公顷30百升左右。不过，由于酒庄还会加入其他葡萄园的葡萄一同酿造正牌酒，所以实际上，酿造正牌酒的平均产量并不低。
分别身为女爵和男爵的掌门人，Glumineau 和Seely也颇为惺惺相惜，Seely便表示他尤为喜欢女爵酒庄1982年份，具有“深沉的浪漫”，这款酒也是他母亲当年的结婚用酒。
图片版权：Chateau Pichon-Longueville Comtesse de Lalande
虽然两个酒庄本是同根，但也并不代表两者拥有太多的相似性。虽然两座酒庄坐落在D2高速公路的两侧，但两者的葡萄园并不是隔路相望。女爵大部分的葡萄园实际和男爵坐落在同一侧，同时，女爵酒庄还有一片葡萄园位于靠近波雅克南端的圣于连（St-Julien）。
“波尔多顶级酒庄，包括全球顶级酒庄，最迷人的地方在于，即便互为邻居的两座酒庄酿出来的葡萄酒，也可以拥有完全不同的风格”， Seely说道，“因此，即便地理位置上相邻的两座酒庄的葡萄酒展现出南辕北辙的风格，也是很正常的，男爵和女爵这两座同为‘碧尚’的酒庄便是最好的例子。”
（编译：ICY; Sylvia Wu/吴嘉溦）
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